Как правильно обрезать плодоносящие деревья?

Как правильно обрезать плодоносящие деревья?

Обрезка плодоносящих деревьев. Плодовые деревья, как правило, начинают плодоносить в возрасте 4-5 лет. Обрезка их отличается от обрезки молодых растений. На первый план здесь ставится не создание прочной кормы, а получение регулярных урожаев плодов хорошего качества. При обрезке в первую очередь удаляют сухие, поломанные, сильно подмерзшие многолетние ветви. Спиливают переплетающиеся, трущиеся друг о друга, растущие внутрь кроны, идущие в одном направлении ветви-конкуренты. 

обрезанные ветки малины и два секатора лежат на земле

Высоту дерева ограничивают до 2, 0-3, 0 м (в зависимости от породы, подвоя, типа формирования). Чтобы дерево не росло в высоту, центральный проводник обрезают над слабой боковой веткой. Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу роста. У сильнорастущих ветвей рост подавляют путем обрезки их на слабое боковое ответвление. Если ветви нижнего яруса сильно свисают вниз и мешают обработке почвы, их поднимают, обрезая на выше расположенную боковую ветвь, находящуюся на верхней стороне скелетной ветви. 

В период полного плодоношения (в 7-9-летнем возрасте косточковых и 10-12-летнем возрасте семечковых культур) плодовые деревья формируют максимальное количество плодовых образований. В этот период дерево не в состоянии обеспечить хорошее плодоношение и образование сильных однолетних приростов. Поэтому один год дерево обильно плодоносит, но дает слабые приросты. На следующий год отдыхает (не дает урожая), но образует более сильные годичные приросты. 

Ко времени полного плодоношения происходит сильное загущение кроны. Из-за недостатка света внутри кроны начинают отмирать обрастающие веточки, а также ответвления и окончания скелетных ветвей. В это время нужно регулярно (а не от случая к случаю) проводить прореживание кроны. Часть крупных ветвей вырезают на кольцо или боковую многолетнюю ветвь (рис. 2). 

Благодаря обрезке усиливается рост однолетних побегов, плодоношение становится более регулярным, плоды более крупными и привлекательными. В год обрезки величина урожая может немного снизиться из-за удаления большого количества плодовых образований. Этот убыток компенсируется значительным увеличением размера и качества плодов. В последующие 2-3 года увеличивается урожайность и сохраняется высокое качество плодов. В период полного плодоношения высоту дерева в зависимости от породы и сорта ограничивают 2, 5-3, 5 м у косточковых и 3, 5-4, 0 м у семечковых культур. Для этого верхние вертикальные ветви обрезают на слабую боковую ветвь на указанной высоте. 

Плодовые деревья в период плодоношения и усыхания характеризуются усыханием ветвей и плодовых образований, короткими приростами побегов, снижением урожайности, уменьшением величины плода. У деревьев все чаще внутри кроны у основания скелетных ветвей появляются сильные побеги, которые называют волчками, или ивановыми побегами. В молодом возрасте такие побеги выламывают или вырезают (иначе они сильно загущают крону). В период плодоношения и усыхания, особенно после суровых зим, нередко отмирают частично или полностью скелетные ветви. Отмершие части обрезают до живого бокового ответвления или до основания волчка. Сильные приросты укорачивают для усиления ветвления. Полученная новая ветвь приходит на смену срезанной, и на нее постепенно перемещается плодоношение. 

В этот период проводят омолаживающую обрезку на 4-6-летнюю древесину, т. е. срезают 4-6-летнюю ветвь на удобно расположенное в кроне боковое ответвление. Боковая ветвь, у основания которой срезана многолетняя ветвь, начинает значительно лучше расти и плодоносить. Таким образом, период плодоношения растягивается еще на несколько лет. 

Обрезка деревьев косточковых культур имеет некоторые отличия от семечковых. Это связано с их биологическими особенностями. Плодоносящие вишни и сливы, как правило, имеют короткие (10-15 см) однолетние приросты, на которых только верхушечная почка ростовая, а все боковые — плодовые. У плодоносящих деревьев вишни (особенно у кустовидных сортов типа Владимирской) ветви сильно оголяются, плохо ветвятся и с возрастом все больше свешиваются к земле. Начинающие садоводы — любители часто допускают ошибку, укорачивая однолетний прирост или многолетнюю ветвь, надеясь получить боковые разветвления. Такая ветвь, не имея боковых ростовых почек, усыхает в течение одного-двух лет до основания или бокового ответвления. Чтобы усилить однолетние приросты и ветвление, нужно обрезать ветвь до бокового ответвления. Вообще у косточковых культур обрезку крупных ветвей на кольцо лучше заменить их укорачиванием на боковую ветвь. При нанесении крупных ран на стволе часто наблюдается камедетечение (появление наплывов из застывшего сока), раны медленно зарастают, деревья ослабевают. С помощью обрезки на боковую, вертикально направленную ветвь удается приподнять поникшую крону. У древовидных вишен на многолетних ветвях имеются букетные веточки (а на них ростовая и плодовые почки). Благодаря этому у древовидных вишен допустимо укорачивание ветвей для усиления ветвления и стимулирования сильных букетных веточек. Вблизи деревьев вишни и сливы нередко образуется поросль. Количество порослевых растений увеличивается с возрастом деревьев и при подмерзании кроны в суровые зимы. 

У привитых растений образуется дикая поросль, поэтому ее нужно удалять или прививать. У корнесобственных деревьев поросль обладает всеми признаками материнского растения. Такую поросль можно использовать для размножения. Для этого лучше использовать растения, находящиеся на расстоянии не ближе 1, 5 м от ствола материнского дерева. Эти растения чаще имеют мочковатые корни. При удалении дикой поросли нельзя оставлять пеньки. Если срезать поросль по уровень почвы (а именно так многие поступают), из почек на оставшемся пеньке отрастают новые, еще более мощные растения. Чтобы этого не случилось, нужно отгрести почву от поросли до горизонтального корня, от которого она отрастает, удалить поросль секатором. Место среза замазать садовым варом и засыпать почвой. 

Следует с особым вниманием относиться к обрезке подмерзших деревьев. Подмерзание 1-3-летних ветвей можно определить по побурению древесины. Для этого острым ножом делают косой срез ветви. Если древесина на срезе белая, подмерзания нет, желтая — слабое подмерзание, коричневая — сильное. 

При сильном подмерзании кроны с обрезкой лучше не торопиться. Нужно подождать, пока распустятся почки и обозначатся места повреждений. Если имеются сомнения в степени повреждения ветвей, то обрезку дерева лучше отложить до весны следующего года, а в течение лета проследить за состоянием дерева и отметить краской места будущей обрезки крупных ветвей. 

Обрезку плодовых деревьев следует проводить остро заточенным инструментом. При неправильном спиливании крупных тяжелых ветвей получаются задиры коры, которые трудно зарастают. Такие ветви лучше удалять по частям: сначала наполовину подпиливают ветвь снизу на расстоянии 20-30 см от ее основания. Отступив вправо на 3, 5 см от нижнего запила, делают второй подпил сверху. Чтобы падающая ветвь не поломала другие, ее поддерживают рукой. Удалив спиленную ветвь, оставшийся пенек спиливают снизу по кольцевому наплыву. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом. Все раны сразу же нужно замазать масляной краской, разведенной на олифе, или садовым варом. 

Следует отметить, что обрезка, как любое хирургическое вмешательство, ослабляет плодовое дерево. Поэтому в год обрезки нужно создать для растения оптимальные условия жизнедеятельности: своевременно проводить поливы, рыхление почвы, внесение удобрений. Только в сочетании с этими мерами обрезка плодовых деревьев может дать желаемые результаты.

0

Автор публикации

не в сети 11 часов

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 413Регистрация: 05-11-2017

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *