Облепиха

Это растение не требует рекламы. Многие успешно выращивают ее в саду. Два вопроса больше всего волнуют начинающих: как получить посадочный материал и как отличить мужские растения от женских. Ведь мужские растения пустоцветы. Первый связан с тем, что в промышленных пи томниках облепиху выращивают редко, а то, что выращивается, — это не сорта, а сеянцы, хотя сеянцы облепихи могут быть прекрасных достоинств.

Что же это за растение?

Облепиха сродни привычному для нашей зоны лоху узколистному, широко применяемому в лесопосадках вдоль дорог. Да и по морфологическим признакам облепиха очень похожа на лох.

Наиболее распространенный вид — облепиха крушиновидная — кустовидное древесное растение от 1,5 до 7—8 м высотой. Растение раздельнополое: на одних только мужские цветы, на других — женские. Мужские — пустоцветы, и они нужны лишь для опыления женских цветков, но и одни женские „ особи плодов не дают.

Как же отличить одни от других? Это второй важный вопрос, который можно решить только при первом плодоношении растения: плодовые почки женских растений в 2—3 раза меньше мужских. При размножении семенами половина сеянцев будет мужских, половина — женских, так что до плодоношения придется выращивать не один, а как минимум 4—5 растений. В этом случае почти наверняка 1—2 растения будут женских. Благо, что ждать плодоношения придется недолго: на третий год появятся первые цветки.

Облепиха размножается семенами, которые можно сеять осенью под зиму или ранней весной. Стратификация семян не обязательна, хотя некоторые авторы советуют перед весенним посевом выдерживать их во влажном песке при температуре 0+6° С в течение 20—25 дней.

Легкость размножения семенами не должна обольщать садовода: выросшие из семян растения не сохраняют признаков материнского дерева. Так что если вы нашли растение без колючек с крупными плодами, легко отделяющимися от ветвей,— лучше прибегнуть к вегетативному размножению.

Наиболее доступен способ размножения — зеленым черенкованием. Ни для кого не составит большого труда заготовить Десяток зеленых побегов длиной 8—10 см и попытаться укоренить их, поса-

див во влажный песок под стеклянную банку или пленку. Лучше, если черенки заготавливать после окончания роста побегов в .начале фазы одревеснения их. Перед посадкой желательно обработать ростовыми веществами, например ИУК или ИМК (индомилуксусная или индомилмасляная кислоты) — 25—50 мг на 1 л.

Если черенки уже одревеснели, концентрацию раствора увеличивают в 3—4 раза. Черепки опускают основаниями в раствор на 14—16 часов.

Применяя обработку стимуляторами роста, можно укоренить одревесневшие черенки, заготовленные ранней весной. Для размножения сортового материала используют и весеннюю прививку черенками. Если посаженный сеянец при первом плодоношении оказался не очень хорошим, его можно перепривить. Так же поступают и с лишними мужскими растениями, а если мужских совсем не оказалось, можно привить их в крону женских. Одной ветки на дерево вполне хватит для хорошего опыления женских цветков.

Облепиха хорошо размножается и корневыми отпрысками. В любительских садах можно отобрать очень хорошие растения, не уступающие известным сортам: Дар Катуни, Золотой початок, Витаминная, Масличная и не имеющая колючек Щербинка I.

Облепиха — светолюбивое растение, так что в тени лучше ее не сажать. А вот к почве она неприхотлива: хорошо растет на сухих крутых склонах гор и оврагов и на переувлажненных почвах приречных долин.

К морозам эта культура (родина ее — Сибирь) также чрезвычайно устойчива и выносит понижение температуры зимой до —50° С. Но вот в теплые зимы с колебаниями температуры от плюсовых (в оттепель) до минусовых — 20 — 25° С у облепихи повреждаются плодовые почки. Связано это с корот. мм периодом покоя, в связи с чем в оттепели растение оживает и теряет закалку к морозам.

Уход за облепихой мало чем отличается от ухода за другими древесными растениями. Содержание почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии обеспечивает ей оптимальные условия минерального питания без применения минеральных удобрений.

Считают, что облепиха может сама накапливать азот в почве: на ее корнях находятся клубеньковые образования, которые могут усваивать азот из воздуха. Может она расти и в залуженных садах, однако трава, как это принято в садах, должна 4—5 раз за лето скашиваться (траву можно использовать для мульчирования почвы под кроной). При залуживании важно не допускать иссушения почвы и поливать в период интенсивного роста побегов и в начале образования плодов. В связи с неглубоким расположением корней облепихи поливать ее нужно на глубину 50—60 см.

Облепиха может расти и многоствольным кустом, и низкоштамбовым деревом с одним стволом. Крона дерева, как правило, всегда ажурная и не требует большой обрезки: вырезают лишь сухие ветви. При ослабленном приросте побегов рекомендуется омолаживающая обрезка главных ветвей на 4—5-летнюю древесину. Боковые разветвления можно при этом не обрезать. Все растения облепихи обычно корнесобственные, поэтому при поломке кустов, сильном подмерзании весной можно срезать растение до корневой шейки: из отрастающей прикорневой поросли через 2—3 года получится новое плодоносящее дерево или куст.