Садовая голубика: техника выращивания от А до Я

Голубика — кладезь витаминов и микроэлементов, ягодка безумно вкусная, сочная и полезная. Ей приписывают свойства приводить в норму уровень сахара в крови, и обмен веществ ускорять, и восстанавливать зрение, и сердце с сосудами защищать, и работу пищеварительной системы регулировать. Ну как такую красавицу в своём саду не посадить?! Только напрасно некоторые садоводы на свои приусадебные участки приносят кустики дикой голубики из леса. Она и в плодоношение вступает поздно (на 11—13 год жизни), и урожай у неё весьма скромный, и ягодки мелкие. Для выращивания на садовом участке идеально подходят культурные сорта высокорослой голубики (ее еще называют американской, спасибо ботанику Ф.В. Ковиллу за его труды по окультуриванию данного вида).

Если в дикой природе кусты голубики, как правило, не вырастают выше тридцати сантиметров, то сортовая может подняться на высоту более двух метров, и плодоносить начнет уже на второй год после посадки. Еще года через три покажет свой максимальный урожай, и так чуть ли не до 30 лет.

Считается, что голубика вполне может обойтись без опылителей, но если в непосредственной близости окажется несколько сортов, то это повысит и качество плодов, и урожайность. Главное, правильно сочетать сорта по срокам цветения, иначе толку будет мало. Для перекрестного опыления также нелишним будет привлечь на свой участок пчел, шмелей и других насекомых (например, опрыскивать растения медовым раствором).

Подбор сортов голубики от раннего до позднего срока созревания позволит собирать урожай с начала июля до середины сентября. Причём ягоды голубики при созревании не склонны к опаданию, поэтому собирать урожай можно постепенно, в несколько заходов.

Высокорослая голубика весьма светолюбива (в тени ягоды становятся заметно кислее и мельче), теплолюбива, плохо переносит холодные ветра и длительное подтопление, впрочем как и засуху.

Морозов (до -25 градусов) голубика не боится, а если и подмерзает, то быстро восстанавливается без ущерба для урожая. Даже цветки голубики не требуют специальную защиту от весенних колебаний температуры, потому как могут пережить заморозки до пяти градусов. Для Подмосковья лучше выбирать раннеспелые сорта или среднего срока созревания, например, «Патриот», «Блюкроп», «Нортланд», «Ранкокас» и другие. Если же зимы слишком суровые (северные регионы), то лучше отдать предпочтение низкорослой американской голубике (с высотой куста не более метра), она способна выдерживать сильные морозы более 30 градусов. Это такие сорта как «Нортленд», «Нортблу», «Норткантри».

Высадкой садовой голубики на приусадебном участке лучше заняться весной, так как при осенней посадке велик риск подмерзания не успевших укорениться молодых саженцев. Высокорослую голубику желательно высаживать не ближе одного метра друг от друга.

Голубика предъявляет очень жесткие требования к почве: рН кислотности должен быть не выше 3,5-4,5, землю не должна быть использована ранее под другие культуры, потому что обитающая на корнях голубики микориза крайне негативно реагирует на разработанную землю.

Почво-грунт для голубики идеально подходит торфяно-песчаный либо торфяно-суглинистый, хорошо дренированный. Посадочная яма готовится размером 50х50 см и примерно такой же глубины, заполняется верховым торфом, опилками, хвоей, песком. Для создания подходящей кислотности почвы в смесь необходимо добавить 50—100 г серы. В дальнейшем при поливе для поддержания кислотности почвы рекомендуется использовать лимонную кислоту (на ведро воды примерно 3 чайные ложки), уксусную 9% кислоту (около 100 мл на ведро воды). Добавлять органику категорически запрещено, да и с минеральными следует быть весьма осторожными, так как избыток удобрений принесёт голубике больше вреда, чем пользы.

Саженцы голубики предпочтительнее приобретать с закрытой корневой системой, проще говоря в горшках. Высаживая саженец, нужно постараться не просто перевалить его из контейнера в яму, а распластать корни в стороны, иначе корни продолжат расти, оставаясь в плотном клубке, и растение в течение нескольких лет погибнет. Для того, чтобы развернуть корни голубики с минимальными потерями, необходимо вынуть саженец из горшка, аккуратно разрезать земляной ком прямо с корнями на четыре части и развернуть, либо предварительно замочить саженец на некоторое время в воде и размять комок земли руками.

При посадке следует обязательно заглубить корневую шейку растения на 5-6 см и замульчировать толстым слоем (опилки, хвойный опад, измельченная кора и т.п.). Мульча летом предохраняет от сорняков, излишнего испарения влаги, зимой защищает корни от сильных морозов, а впоследствии послужит дополнительным удобрением. Мульча также избавит от необходимости постоянного рыхления, которое является весьма травматичным, так как система корней голубики залегает всего на глубине чуть более 20-ти сантиметров.

Поливать голубику следует регулярно и обильно (не менее 5-ти литров на куст), не дожидаясь пересыхания почвы. Соблюдение водного баланса особенно важно, пока саженец не приживется и не окрепнет на новом месте. В жару желательно опрыскивать кусты чистой водой с помощью разбрызгивателя.

Молоденькие кустики голубики не нуждаются в обрезке, удалить можно только больные, надломленные, низко расположенные или побитые морозом ветки. Но после 7-10 лет роста на постоянном месте можно провести омолаживающую обрезку, удаляя каждый год несколько старых ветвей (если сделать это единовременно, то куст сильно пострадает и потеряет значительную часть урожая).

Подкормку голубики лучше начинать не ранее второго года, весной. Общие рекомендации для внесения специального минерального удобрения следующие:

на 2-летний куст вносят 1 столовую ложку,

на 3-летний — 2 большие ложки,

на 4-летний— 4 большие ложки,

на 5-летний — 8 больших ложек,

на 6-летний и старше — 16 больших ложек.

Внешний вид куста всегда позволит безошибочно определить нехватку минералов и микроэлементов, например:

• нехватка азота приводит к приостановке роста растения, взрослые листья желтеют;

• при нехватке фосфора листья припадают к стеблю и становятся пурпурными;

• при недостатке калия верхушечные побеги чернеют, а затем отмирают;

• недостаток кальция приводит к деформации листьев;

• при недостатке магния листья становятся в серединке зелеными, но с красными краями;

• при недостатке бора листья на верхушках побегов становятся голубыми, развивается желтизна между жилками листьев, и они отмирают;

• при дефиците железа образуется сетка зеленоватых жилок на общем фоне желтизны листьев;

• из-за недостатка серы листья белеют.

Эти признаки помогут садоводу совершенно точно определить, в чем кустики голубики нуждаются, и вовремя восполнить дефицит минералов, не перекармливая растения излишними удобрениями.

Время сбора урожая зависит от приобретенного сорта голубики: с первых чисел июля — для раннеспелых сортов и до начала сентября для позднеспелых. Как только ягоды темнеют, изменяя свой цвет с зеленого на фиолетовый, через дней пять можно будет начинать собирать первый урожай. Ягоды первых волн плодоношения самые крупные и вкусные — их лучше потреблять свежими, прямо с куста, а ягоды следующих сборов оставить для переработки. Большое достоинство голубики — возможность длительного хранения плодов (даже в комнатных условиях ягоды хранятся неделю, а в холодильнике – до месяца), так что сезон свежего урожая при правильной подборке сортов можно растянуть до самой осени.