Выращивание капусты в открытом грунте

Выращивание капусты в открытом грунте – это одно из любимых занятий огородников. Процесс этот несложный, но требует определенных знаний и усердия. Выращивание капусты увлекательный процесс, а в открытом грунте дает возможность получать хороший урожай.

Существует несколько правил, выполнение которых приведет к получению положительного результата. Что самое главное в растениеводстве? Конечно правильный выбор посадочного материала.

Существует множество видов и сортов капусты, все они подходят для выращивания в открытом грунте и неплохо себя там чувствуют. Всегда хочется быстрее снять с грядки свой вилок, поэтому чтобы пораньше получить урожай, посадите для этой цели «скороспелку» кроме обычных среднеспелых и поздних сортов.

Основные правила

Самое главное, о чем следует помнить, что наша любимица влаголюбивое растение. Без полива вы не дождетесь не только хорошего сбора, но и самого маленького кочана. Еще одна проблема, с которой придется столкнуться, подверженность заболеваниям и воздействие вредителей.

Выращивать капусту на одном и том же месте более 3-х лет не рекомендуется. На участке накапливаются бактерии, которые негативно влияют на нормальный рост овоща. Да и питательные вещества, которые она «любит» полностью выбираются из земли.

Для улучшения состояния грунта и нормального роста, капусту следует высаживать в то место, где предшественниками были картофель, огурцы, фасоль. Слишком закисленная почва не дает хорошо развиваться кочанам. Для того чтобы узнать, какая реакция на участке, можно сдать образец в специальную лабораторию. О том, что земля кислая, можно узнать и без сдачи образца на обследование. Если на огороде растут такие травы, как хвощ, щавель, подорожник, белоус, кислица, то наверняка почва закислена.

Есть еще один «домашний» способ определения состояния земли: сорвите несколько листиков смородины, залейте их крутым кипятком и когда настой остынет, опустите в него кусочек почвы с вашего участка. Если вода покраснеет, то реакция кислая, если посинеет, то слабокислая, если позеленеет, то состав нейтральный.

Оптимальная температура выращивания

Есть некоторые особенности выращивания крестоцветных на открытом воздухе – для них нужен большой световой день и не слишком высокая температура. Если показатели воздуха больше 30 ? С, то кочан перестает закручиваться. Она быстро растет и развивается при 15 –18? С и при этом выдерживает заморозки до 3 ? С ниже ноля. Поэтому так важно следить за состоянием температуры и стараться поддерживать ее в нужном для данного периода роста значении.

Подготовка грунта

О месте для посадки стоит подумать с осени. Выбранный участок перекапывается на штык лопаты. Это делается для того, чтобы уничтожить оставшихся насекомых в земле и для лучшего впитывания влаги при таянии снега. Следует знать, что боронить в этом случае землю не нужно, чем больше комков, неровностей, тем больше влаги задержится на участке.

Для рассады очень хорошо подойдет почва из-под огурцов. В нее добавляем древесной золы из расчета 1 стакан золы на 1 кв. м, столовую ложку суперфосфата, 1 ведро красной глины. Можно использовать старый бабушкин метод: перед посевом семян в рядки насыпаем просеянный речной песок. В этом случае у рассады никогда не будет черной ножки.

Перед тем, как высадить сеянцы, тщательно готовим грунт. Капуста любит суглинки с нейтральной или слабокислой РН, много света и влаги, поэтому выбираем соответствующий этим требованиям участок. Но не забываем о том, что, как и для других овощей требуется удобрение. При перекопке участка вносим на 1 кв. м до 5 кг навоза.

До 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 г хлористого калия сделают землю еще более благоприятной для выращивания в открытом грунте. Для ранних сортов навоза можно внести в 2 раза больше – такое «форсирование» даст толчок для более быстрого роста, завязывания кочана и его созревания.

Выращивание рассады

Рассаду лучше всего выращивать на улице, в парниках или специальных парниках, закрывая укрывным материалом. Дома, на подоконниках она вытягивается и часто заболевает черной ножкой. О почве мы уже говорили выше.

Перед тем, как высадить молодые стебли на постоянное место, их обязательно закаливают. Если посадочный материал растет в специальных стаканчиках, то их выносят на улицу при температуре + 5 ? С. Если в защищенных приспособлениях, то их открывают на день. Такие процедуры закаливания делают в течение нескольких дней и за две недели до высадки.

Для посадки делают рядки, куда укладываются семена, сверху присыпают слоем земли и немного ее уплотняют. После этого дорожки с посевами обильно поливают. Когда появляются настоящие листочки (2 шт.), поросль пикируют, распределяя друг от друга на расстоянии примерно 15х 15 см. Можно использовать для пикировки специальные стаканчики, которые продают в магазинах для огородников, а можно сделать самому.

После появления 5 листочков и размера в высоту 15 см, высаживают в грунт, на постоянное место в квадратах 40х40 – 60х60 см. Для рационального использования площади, посадки делают в шахматном порядке. Работу по высадке лучше делать вечером, в прохладный день, чтобы растения меньше болели. Затем лунки затеняются веточками кустов, травой на несколько дней для лучшего приживания.

Иногда огородники используют безрассадный метод. В этом случае семена высаживают сразу на постоянное место. Для этого делают лунки и в каждую высевают по несколько штук. Когда поросль достигает высоты 15 см, лишнюю удаляют, оставляя самую сильную и здоровую. Все остальные приемы ухода сохраняются, как и для первого способа.

Очень полезна процедура припудривания молодой поросли древесной золой. Она служит в качестве защиты от вредителей и в качестве внекорневой подкормки.

Уход после высадки в грунт

После того, как работа завершена, гряды регулярно поливаются, примерно через день. Систематические рыхления 2 раза в месяц (можно чаще) насыщают кислородом землю, и молодой саженец растет намного быстрее. Когда посадки хорошо укоренятся, проводят первую подкормку из смеси навоза, куриного помета и фосфатных удобрений. Следующий процесс удобрения проводят с регулярностью 1 раз в 2 недели тем же составом.

При внесении удобрений следует придерживаться следующей тактики: вследствие того, что растения расположены на довольно значительном расстоянии между собой, то вносить удобрение рациональнее только в лунки. Если вносить на весь участок, то будет затрачиваться большее количество минералов. Не стоит «подкармливать» сорняки.

Удобряют посадки после дождя при восстановлении хорошей погоды. Для того, чтобы питательная смесь не растекалась по всей площади, огородите лунку невысоким бортиком. Как понять, до какого времени нужно вносить подкормки? Обычно их прекращают после того, как листья начнут соприкасаться с листьями соседних растений.

Теперь наступает пора регулярной прополки, поливе и рыхлении. Поздние сорта нужно подгрести грунтом повыше, чтобы при росте кочан не упал на бок. В течение созревания вилки регулярно поливают, до 1 л под каждое растение. Когда начинается созревание, полив сокращают.

Эту важную работу не стоит недооценивать, иначе в ущерб образованию кочана, рассада будет тратить силы на увеличение корневой системы. Это естественный процесс. С помощью увеличения мочалки корня растение будет пытаться потреблять больше влаги при ее недостатке.

Еще один метод повысить урожайность – это полив дождеванием, он повышает влажность воздуха, что благотворно влияет на хороший рост. Но не стоит слишком усердствовать, если растущую капусту «залить», то она прекратит рост, приобретет синий, а затем фиолетовый цвет. Кочан в этом случае очень плохо образуется, урожайность резко снижается. Поэтому очень важно найти ту грань в поливе, переступать через которую не следует.

Очень хороший результат дают смешанные и уплотненные посадки. Между капустой очень хорошо растет укроп, салат, редис и даже томаты. Это полезное и удобное расположение. Используется каждый квадрат земли с пользой и растения дополняют друг друга, становится меньше сорняков на участке. А если посадить еще и пахучие растения, такие как помидоры, бархатцы и др., то вредителям придется совсем несладко.

Еще один прием правильного земледелия обязательно используйте в огородных работах – мульчирование. Самое главное правило рационального земледелия – грунт не должен быть открытым. Использовать для мульчи можно сено, опилки, торф, шелуху орехов, хвою.

Вредители и болезни

Немаловажной работой по уходу является борьба с болезнями и вредителями. Крестоцветные, к сожалению, подвержены атакам различных насекомых и болезней.

Очень часто поражается белой гнилью, страдают от нее нижние листья и ствол растения. Для этой паталогии характернен белый налет похожий на вату. Осенью грибница становится плотной и на листьях появляется черный склероций.

Фузариозное увядание или желтизна стоит на втором месте по частоте заболеваемости. В сухое и жаркое лето возбудитель активно размножается и сохраняется долгие годы. Это опасно тем, что желтизна может уничтожить все насаждения.

Кила – это заболевание, вызываемое грибами, губительно для крестоцветных. На стволе и корне появляются наросты. В результате такого паразитизма растение сохнет и в конечном итоге погибает. Для борьбы с килой рекомендуют раствор коллоидной серы, внося его перед перекопкой. А зараженные в процессе роста овощи сжигаются.

Мозаика – проявляется светлыми прожилками на нижних листьях, затем появляется темная каемка. Листья при этом приобретают уродливую форму.

Черная ножка поражает семена и молодую поросль. Корневая шейка при этом размягчается, утончается и в конечном итоге перегнивает.

Вредителей так же достаточно много: гусеницы капустной белянки, репной белянки, крестоцветные блошки, медведка, капустные мухи, проволочники, слизни, совки и тля.

Для борьбы с насекомыми используют различные способы и методы. Но наиболее действенными являются химические препараты, такие, как хлорофос, энтобактерин, карбофос.

Кроме химических препаратов с успехом используются народные методы. Для борьбы используют настои ботвы помидор, картофеля. Или применение табачной пыли вместе с гашеной известью (1:1), в эту смесь можно добавить древесной золы. Обработку проводят по утренней росе, чтобы пылевая смесь хорошо закреплялась на листьях.

Кроме того обязательно следует вовремя проводить прополки и убирать вырванные сорняки. Иначе вредители и болезни найдут себе «домик» для размножения.

Уборка урожая

Осенью, когда все начинает созревать, можно проводить уборку ранних сортов. Основной урожай снимается, когда ударят первые морозы. После воздействия низких температур наша «барыня» становится сладкой, из нее уходит горечь.

Обычно массовый сбор проходит в середине октября. Поздние сорта можно продержать на грядке до конца октября. Если вилки предназначены для длительного хранения, то срезать их нужно в сухую погоду, оставляя при этом длинную ножку и нижние листья. Это предохранит их от механических воздействий и не даст распространиться вредителям и микроорганизмам внутрь.

Если вы собрались срезать вилки и в это время выпали осадки, то лучше подождать, когда установится хорошая погода и дать высохнуть листьям и только после этого снимать.

Бывает, что кочаны созревают значительно раньше намеченного срока и начинают растрескиваться, зеленеть и в конечном итоге, такой вилок становится непригоден для употребления в пищу.

Избежать растрескивания можно очень простым способом. Просто подрезать корни садовой лопаткой, или расшатать ствол и оставить его в таком положении. Этот процесс у садоводов называется искусственное состаривание.

Хранение кочанов капусты

Укладывают кочаны на хранение в погреба, предварительно обработав их стенки негашеной известью. Температура в помещении должна быть от 0 ? С до — 1? С. Можно хранить в проветриваемых ящиках, стеллажах, либо подвесить на перекладины.