Большинство людей считают черешню южным фруктом, но это уже давно не так. За последние десятилетия выведено множество сортов, способных отлично плодоносить в средних широтах, потихоньку культура продвигается на север. Агротехника черешни похожа на агротехнику её ближайшей родственницы – вишни, но надо признать, что вырастить хорошую черешню всё-таки несколько сложнее.
1. Что представляет собой черешня
Черешня любого сорта – это весьма немаленькое дерево, которое особенно быстро растёт в первые несколько лет жизни. Сначала у неё интенсивно увеличивается стержневой корень, уходящий вниз, через 2-3 года он начинает усиленно разветвляться, образуя горизонтально расположенные фрагменты. Крона у большинства сортов имеет яйцевидную форму. Кора может иметь различную окраску: коричневую, красноватую или серебристую. Часто кора бывает шелушащейся.
Почки у черешни трёх типов: генеративные, вегетативные и смешанные. Листья обычно имеют обратнояйцевидную формы с пильчатыми краями, располагаются на очень длинных черешках. Соцветия зонтикового типа, содержат несколько крупных цветков, как правило, белой окраски. Цветение черешни протекает раньше вишни или яблони, но позже персика или абрикоса. Поэтому она достаточно устойчива к возвратным весенним заморозкам.
Листья на черешне появляются позже, чем распускаются цветки.
Плоды очень похожи на вишни: это костянка, её форма может быть округлой, овальной либо сердцевидной. Окраска встречается любая: от почти белой до почти чёрной, большинство сортов имеют плоды различных оттенков красного цвета. Плоды довольно крупные: диаметр составляет около 2 см, то есть больше, чем у многих сортов вишни. Косточка гладкая, круглая или слегка удлинённая. Плодоносит черешня с 4-5-летнего возраста, живёт очень долго: часто до 50-70 лет, вырастая при этом до 8-12 метров.
Наш регион с резко континентальным климатом (холодными зимами и жарким засушливым летом) – далеко не самый благоприятный для выращивания черешни. Мало кто из садоводов решается на такой эксперимент. Тем не менее, на одном из соседских участков среди вишен растёт высокое дерево; хозяева утверждают, что это черешня. Дерево взрослое, плодоносит не каждый год, но иногда довольно рано на нём созревает роскошный урожай.
2. Как сажают черешню
Техника посадки черешни аналогична таковой для большинства плодовых деревьев и знакома каждому садоводу. Важно верно выбрать время посадки и приобрести качественный саженец.
2.1. Сроки посадки
В тёплых регионах (ориентировочно – на широтах южнее Курска или Саратова) предпочтительнее осенняя посадка, в Подмосковье и равноценных с ним по погоде регионах сажать черешню можно только весной. Осенняя посадка проводится за 3-4 недели до начала промерзания почвы, весенняя – в самые ранние сроки, как только позволит состояние грунта, но обязательно до набухания почек на саженце.
2.2. Выбор места и подготовка участка
Важно выбрать для черешни самый тёплый участок: лучше, если это будет пологий склон, направленный на юг, юго-запад или юго-восток. Это место не должно продуваться холодными ветрами, а подземные воды не должны подходить ближе 1,5-2 метров к поверхности. Поэтому невысокие заборы или кустарники поблизости приветствуются, а высокие дома, загораживающие солнечный свет, должны находиться подальше от черешни. Непригодны низины, где скапливаются талые воды и холодный воздух. По структуре грунта оптимальны суглинки или супеси. Черешня плохо растёт на глинах, песках и даже на торфяниках.
Важно сразу знать, что посадить придётся минимум два, а лучше три дерева разных сортов: подавляющее большинство сортов черешни самобесплодны, им требуется перекрёстное опыление. Подбор этих сортов не очень важен: главное, чтобы они цвели одновременно. Поскольку черешня – крупное растение, между деревьями оставляют 4-5 метров.
Иногда выручает прививка нескольких сортов в крону единственного дерева или наличие поблизости вишнёвых насаждений, цветущих одновременно с черешней.
Участок готовят к посадке заблаговременно. Не менее чем за месяц его тщательно перекапывают на штык лопаты с внесением удобрений и тщательным удалением корневищ многолетних сорняков и посторонних предметов. На 1 квадратный метр участка вносят до двух вёдер компоста, 150 г суперфосфата и 100 г сульфата калия, несмотря на то, что изрядные дозы удобрений помещают и в посадочную яму. Если почва кислая, её известкуют, внося до полукилограмма гашёной извести, но известкование надо проводить хотя бы на неделю ранее внесения удобрений, а лучше – ещё в предыдущие годы.
2.3. Посадочная яма
Посадочная яма для осенней посадки готовится за две недели до неё, для весенней – с осени. Для большинства сортов её глубина должна быть минимум 50-60 см, длина и ширина 70-80 см. На тяжёлых почвах размеры немного увеличивают и кладут на дно дренаж (щебёнку, битый кирпич, керамзит). Принцип подготовки ямы обычен: нижний слой (20-25 см) удаляют, а верхний, сложив отдельно, перемешивают с удобрениями и отправляют обратно в яму. В качестве удобрений берут два ведра перегноя, пару хороших горстей золы, а если почва бедная, и до 100 г суперфосфата. Сразу вбивают и посадочный кол высотой (над поверхностью земли) около полуметра. Для весенней посадки яму оставляют как есть, для осенней выливают в неё пару вёдер воды.
2.4. Покупка саженца
Черешню сажают как одно-, так и двухлетками. Выбирая саженец, надо удостовериться, что на стволе несколько выше корневой шейки видно место прививки. Желательно, чтобы у него уже присутствовали и боковые ветки, то есть лучше брать двухлетку. Главное же – здоровые и мощные корни. Они не должны быть пересохшими. Сразу после покупки корни обматывают влажной тканью, затем помещают их в просторный полиэтиленовый пакет. При наличии листьев (в случае осенней посадки) их лучше сразу оборвать.
В последние годы в практику быстро входит посадка саженцев фруктовых деревьев с закрытой корневой системой, в продаже имеются и такие саженцы черешни. Они стоят дороже, зато их приживаемость практически 100%-я. Конечно, осмотреть корни саженца, продающегося в контейнере, невозможно, но обычно им можно доверять, если само деревце выглядит здоровым. Высаживать черешню из контейнеров можно практически в любое время.
2.5. Процесс посадки
Технология высадки саженца черешни с открытыми корнями не зависит от того, весной или осенью это происходит. Привезя саженец в сад, поступают следующим образом.
1. При наличии повреждений на корнях их укорачивают до неповреждённого места, затем саженец помещают на 3-4 часа в воду (если корни подсохли – можно подержать их в воде до суток). Если нет крупной ёмкости с водой, промочить следует хотя бы только корни. Непосредственно перед посадкой корни обмакивают в болтушку из глины и коровяка.
2. Извлекают из ямы нужное количество почвы, затем помещают в яму саженец так, чтобы его корни разместились свободно, не испытывая помех. Раскладывают их равномерно по дну ямы, приподнимая или опуская деревце так, чтобы его корневая шейка была выше уровня почвы на 5-6 сантиметров.
3. Постепенно возвращают в яму извлечённую из неё почву, равномерно распределяя её между корнями без образования воздушных пустот. Время от времени почву уплотняют. Прочно подвязывают ствол саженца к колу мягкой бечёвкой, используя способ «восьмёрка».
4. Выливают под черешню постепенно 2-3 ведра воды, затем восстанавливают поверхность вокруг ствола, подсыпая почву, и изготавливают бортик по краям ямы.
5. Мульчируют приствольный круг сыпучим материалом: перегноем или просто сухой землёй, насыпая слой 4-5 см.
6. В случае весенней посадки выполняют первую обрезку: боковые ветки укорачивают так, чтобы они были не длиннее 50 см. При осенней посадке обрезку переносят на весну.
3. Уход за черешней
Черешня требует постоянного ухода, но не является очень уж капризным деревом. Все мероприятия по уходу за черешней хорошо известны садоводам со стажем, даже если они сажают эту культуру впервые. Но каждое действие должно выполняться качественно.
3.2. Как поливают черешню
В нормальную погоду, когда нет сильной жары и периодически идут дожди, дополнительный полив черешне требуется нечасто. Важно, чтобы почва не пересыхала в период цветения и налива плодов. Поэтому обычно в незасушливые годы черешне достаточно трёх поливов:
перед началом цветения;
в середине лета;
перед наступлением позднеосенних холодов.
Желательно, чтобы вода была подогрета на солнышке. Если дожди редки, норма – из расчёта полтора-два ведра на каждый год жизни дерева. Чтобы вода хорошо впитывалась, стоит перед поливом почву немного подрыхлить. Как правило, поливы совмещают с внесением подкормок. После этой процедуры желательно замульчировать приствольный круг тонким слоем перегноя или торфяной крошки. Во время обязательного предзимнего полива важно промочить землю на глубину не менее 80 см, что существенно повысит морозоустойчивость дерева.
3.3. Когда дают подкормки
Черешня отзывчива на подкормки, но без нужды сыпать удобрения не стоит. Дело в том, что органику под черешню вносят только при посадке, а потом максимум, что ей достаётся, – это тонкий слой перегноя в виде мульчи. Подкармливать черешню принято минеральными удобрениями. При хорошей заправке посадочной ямы в первые 3-4 года используют только ранневесеннее удобрение мочевиной. Можно разбросать её даже по таломёрзлой почве, а если земля уже оттаяла, то слегка заделать мотыгой в землю. Норма – от 100 до 200 г на дерево в зависимости от его возраста.
После сбора урожая аналогичным способом вносят 200-300 г суперфосфата и 50-100 г сульфата калия, но это касается уже плодоносящих черешневых деревьев. Если дерево чувствует себя отлично, количество препаратов можно и уменьшить. В случае очень больших урожаев в начале августа можно подкормить деревья и настоем коровяка (1:10). Периодически приствольный круг посыпают древесной золой. После внесения любых подкормок почву поливают, а затем рыхлят.
3.4. Обрезка черешневых деревьев
Пожалуй, обрезка – самая сложная процедура: неквалифицированное её проведение может навредить дереву, а то и погубить его. Но совсем без обрезки обойтись нельзя: эта процедура повышает качество плодов и общую урожайность, позволяет омолаживать деревья, формировать правильную и удобную для обслуживания крону. Лучше делать это весной, пока не началось сокодвижение: обычно это самый конец марта. Если проводить операцию без ошибок, можно обрезать черешню осенью и даже летом, но не слишком радикально. Как и для всех косточковых, замазывать садовым варом надо даже самые мелкие раны: если яблоня часто прощает этот промах, то такие культуры, как вишня, черешня или слива могут заметно ослабеть от камедетечения. Не надо замазывать лишь срезы однолетних побегов.
Первая обрезка проводится уже при посадке (или, при осенней посадке, будущей весной). От боковых веточек надо оставить не более полуметра, а проводник должен возвышаться над ними хотя бы на 15-20 см. Если обнаружатся ветки, отходящие от стволика под очень острыми углами (менее 45 градусов), лучше их сразу убрать. При посадке однолетки чаще всего веточек не бывает вовсе, поэтому эти операции проводят через год. Затем несколько лет подряд продолжают формировать крону.
Формировать крону черешни приходится по принципу «один ярус в год». Желательно, чтобы между ярусами было около 80 см, а ветки в пределах яруса были распределены равномерно по окружности. На каждом последующем ярусе оставляют на одну ветку меньше, чем на предыдущем, и делают их короче (хорошо, если на первом ярусе удалось сформировать 6-8 ветвей). Ветвей второго и третьего порядка оставляют столько, чтобы они излишне не загущали крону. К пятому или шестому году жизни формирование заканчивают, далее обрезка носит санитарный характер: удаляют засохшие, поломанные и явно лишние ветви. Санитарную обрезку, если не требуется удалять многочисленные фрагменты дерева, удобнее проводить осенью.
Кроме этого, осенью (до конца сентября) многие садоводы стараются укоротить на 1/3 большинство побегов, выросших в текущем году. Специалисты настаивают и на необходимости летней обрезки, когда сразу после цветения слегка подрезают молодые зелёные побеги, а после сбора урожая вновь отросшие молодые побеги укорачивают ещё на 5-10 см. Техника правильной обрезки черешни не только сложна, но и неоднозначна: разные садоводы имеют свою точку зрения на этот вопрос. Поэтому обычным дачникам достаточно знать лишь основные моменты и выполнять процедуру очень аккуратно.
3.5. Профилактические опрыскивания
Большинство современных сортов черешни обладают высокой устойчивостью к болезням и действию вредителей и при соблюдении агротехники редко возникают большие проблемы по этой части. Но пару раз за сезон садоводы всё же опрыскивают деревья в профилактических целях. Весной, ещё до набухания почек, применяют раствор мочевины (700 г на ведро воды), затрагивая и почву в приствольном круге. Можно в это время использовать и 3%-ю бордоскую жидкость.
В период листопада обработку раствором мочевины можно повторить либо заменить её опрыскиванием бордоской жидкостью после того, как все листья облетят. Другие, более «серьёзные», препараты садоводы-любители стараются не применять: химические инсектициды используют только в случае нашествия вредителей, это же касается и средств лечения конкретных заболеваний.
3.6. Сбор урожая
Если завязался богатый урожай, во время налива плодов подставляют подпорки под сучья, а по мере созревания плодов проводят сбор урожая. Само созревание черешни может проходить с начала июня до середины или даже конца июля, в зависимости от сорта и региона. У большинства сортов созревание происходит почти одномоментно, и на сбор урожая есть всего несколько дней, максимум неделя, после этого урожай может сгнить прямо на дереве. Собирать плоды с высоких деревьев приходится с использованием лестниц и стремянок.
Для немедленного использования плоды собирают в состоянии полной зрелости, для заготовок – на 3-4 дня раньше, а если требуется транспортировка – то за 5 дней до полного созревания.
Их снимают как без плодоножек, так и с ними, срезая ножницами так, чтобы на плодах осталось около 2/3 их длины. Замечено, что плоды, собранные вместе с целыми плодоножками, хранятся чуть более длительное время, но такой способ сбора отрицательно влияет на состояние дерева, поэтому в личных садах стараются собирать черешню без плодоножек (если, конечно, плоды легко от них отделяются). Важно, чтобы при сборе урожая вместе с плодоножками не обрывались букетные веточки.
3.6. Подготовка к зиме
Осенью, во время листопада, неглубоко перекапывают приствольные круги, внося при этом удобрения. Проводят осеннюю обрезку, влагозарядковый полив, собирают опавшие листья и выполняют профилактические опрыскивания. Районированные сорта черешни требуют укрытия на зиму только в молодом возрасте.
Первые 3-4 года, пока это реально, молодые деревца на зиму обвязывают сосновым лапником, кусками рубероида или спанбондом: вначале целиком, а потом хотя бы ствол. Взрослые деревья при условии правильной подготовки переносят зимовку хорошо. Для этого стволы и основания скелетных ветвей перед наступлением зимы надо побелить, а приствольный круг замульчировать торфяной крошкой или компостом слоем 4-5 см. В зимнее время подсыпают снег в приствольные круги, следят за тем, чтобы обильные снегопады не поломали ветви черешневых деревьев.
4. Болезни и вредители
В основном и болезни, и вредители у черешни те же, что и у родственной её вишни. И хотя проблемы случаются редко, садовод должен иметь хотя бы представление о них, чтобы в случае опасности быстро принять меры.
4.1. Основные заболевания
Наибольшую частоту возникновения имеют три болезни: монилиоз, коккомикоз и клястероспориоз. Несколько реже черешня заболевает цитоспорозом.
Клястероспориоз (дырчатая пятнистость) сначала даёт о себе знать коричневатыми пятнами, появляющимися на листьях, вскоре на их месте образуются отверстия. Заболевание может переходить и на веточки, приводя к их засыханию. Повреждённые участки удаляют, места срезов дезинфицируют 1%-м раствором медного купороса и обязательно тщательно замазывают садовым варом. Весной до набухания почек черешню обязательно опрыскивают 3%-й бордоской жидкостью (если опоздали и почки начали пробуждаться, то 1%-й). Летом применяют Скор или Хорус согласно инструкции к препарату.
Монилиоз (серая гниль) начинается потемнением побегов, которые вскоре вянут. На плодах образуются сероватые наросты, болезнь прогрессирует очень быстро. И профилактические меры, и лечение заболевания состоят в обработке дерева 1%-й бордоской жидкостью. В профилактических целях её применяют весной, до начала цветения, а при обнаружении болезни – без промедления. Побеги, поражённые в значительной степени, вырезают и сжигают.
Коккомикоз – опаснейшее заболевание грибковой природы. Проявляется он в самом конце весны маленькими коричневыми пятнами на листьях, которые, если не лечить, через месяц сливаются в большие сплошные пятна, при этом на тыльной стороне листа образуются колонии грибка в форме грязных подушечек. Листья опадают, а болезнь переходит и на другие части дерева. В тяжёлых случаях растение может погибнуть. Препараты для лечения – всё та же 3%-я бордоская жидкость, Хорус и Скор.
Цитоспороз – заболевание коры: на ней появляются тёмные пятна, превращающиеся в трещины. Из них начинает выделяться камедь. Листья опадают, побеги засыхают. При обнаружении болезни вырезают поражённые фрагменты до здоровой крепкой древесины, дезинфицируют раны 1%-м раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Ранней весной и поздней осенью для опрыскивания заболевшего дерева используют 3%-ю бордоскую жидкость, летом – 4%-й раствор хлорокиси меди.
4.2. Самые опасные вредители
Из вредителей наиболее часто одолевают черешню листовёртка, вишнёвая муха и тля.
«Червивые» плоды – результат деятельности вишнёвой мухи: «червяки» – это её личинки. Правильная агротехника существенно снижает риск поражения, но если муха оставила потомство, приходится применять инсектициды. Чтобы к сбору урожая не оставалось от них следа, необходимо строго следовать инструкции по срокам и дозировке. Лучше стараться не доводить до этого: муха хорошо ловится на приманки (развешивают на дереве баночки с компотом или квасом).
Может посетить черешню и вишнёвая тля, особенно в первой половине лета. Тлей существует много, вишнёвая окрашена в чёрный цвет, её величина может достигать 3 мм. Тля высасывает соки из листьев и однолетних неодревесневших побегов. С тлёй можно бороться народными средствами. Применяют настои чеснока, полыни, бузины и др. Инсектициды используют только в крайнем случае.
Листовёртки менее опасны, однако их гусеницы могут сильно вредить листьям вплоть до их полного отмирания. При этом листья скручиваются, в этом состоянии листовёртки фиксируют их с помощью паутины, хотя и оставляют от листьев только прожилки. Борются с листовёртками с помощью Хлорофоса, применяя его по инструкции сразу после сбора урожая.
Не стоит забывать и о крупных вредителях – птицах, объедающих спелые плоды. Если использование различных отпугивающих устройств не помогает, на деревья можно накинуть сетку с ячейками 4-5 см.
5. Как выбрать сорт черешни
Сейчас известно около сотни сортов черешни, но при выборе надо не забывать, что на участке придётся посадить минимум два дерева разных сортов, а лучше – три. При этом надо, чтобы цвели они в одно время. Главное при выборе сорта – чтобы он был районированным, все остальные признаки вторичны. Черешня для Кавказа не будет расти в Подмосковье, а универсальных сортов в этом плане нет. Практически все зарегистрированные сорта допущены к выращиванию лишь в одном конкретном регионе, некоторые – в двух. При этом гораздо больше половины предназначены для Северного Кавказа, некоторые для Нижней Волги и Черноземья, и около четверти – для Центрального региона.
Эта «привилегия» получена в основном за счёт работ коллектива ВНИИ люпина (г. Брянск), где выведено множество прекрасных сортов для средней полосы. Климат Брянской области довольно мягкий, как на юге Подмосковья и в других областях южной половины Центральной России. Похожая погода – на севере Украины и юге Белоруссии, чуть теплее в Центрально-Чернозёмном регионе. Выращивать черешню на севере страны энтузиасты пытаются, но пока еще успехи в этом деле не так велики.
Кроме главного признака – районированности, надо обращать внимание на сроки созревания, окраску плодов и, конечно же, вкусовые качества. Жёлтые сорта считаются самыми низкоаллергенными, в розовых плодах больше содержание аскорбиновой кислоты, а наиболее полезными считаются тёмно-красные и бордовые. И, конечно же, стоит подробно изучить отзывы, следя за тем, чтобы сорт был высокоурожайным и неприхотливым в уходе.
Лучшими сортами для Центрального региона считаются:
Ипуть;
Чермашная;
Овстуженка;
Фатеж;
Подарок Степанову;
Брянская розовая;
Ревна;
Тютчевка.
При этом Ипуть признаётся лучшим раннеспелым сортом, а Брянская розовая – позднеспелым. Черешня Чермашная уникальна своим очень ранним созреванием.
Все эти сорта можно сажать и в Черноземье, но надо учитывать и то, что некоторым из них перенос на какие-то несколько сотен километров уже может показаться жарковатым. Это не касается Ипути: черешня, названная так по названию небольшой, но своенравной речки, протекающей в Брянской области, – единственная из тех, что допущена и по Центральному, и по Центрально-Чернозёмному регионам. Очень хорошим суперранним сортом для Черноземья является Краса Жукова, весьма достойна и раннеспелая Аделина.
Сортов, выведенных специально для Поволжья, почти нет, хотя черешню на берегах Волги вполне успешно выращивают. При этом в Среднем Поволжье стараются сажать сорта, предназначенные для средней полосы, а в Нижнем – для Северного Кавказа: недостатка в таковых не имеется. Это и сравнительно старый сорт Валерий Чкалов, и недавно появившаяся Волшебница, и множество других. Лучшими сортами для южных регионов считаются:
Краса Кубани;
Дайбера черная;
Голубушка;
Горянка;
Ярославна;
Аннушка;
Кавказская улучшенная.
При этом старые сорта, выращиваемые десятилетиями, остаются не менее популярными, чем появившиеся в последние годы.
Черешня не так распространена, как вишня, поскольку более теплолюбива. Но она созревает одной из первых среди фруктов, а потому весьма желанна. Эту культуру стараются районировать в различных регионах, и, например, в средней полосе это давно и успешно получилось.
