Крыжовник — черный негус

На своем садовом участке на севере Подмосковья я испытал более 40 сортов крыжовника. Вначале была погоня за европейскими сортами, но они приносили разочарование.

Кусты то вымерзали, то поражались различными заболеваниями, а ягоды не соответствовали характеристике, урожай порой был нулевой. Тогда я стал приобретать отечественные сорта и убедился, что наши селекционеры создали много новых сортов с хорошей морозостойкостью, зимостойкостью, высокой стабильной урожайностью, крупноплодностью и вкусовыми качествами.

Из огромного количества сортов для северных регионов могу порекомендовать Черномор (раннеспелый),’ Московский красный (среднеранний), Колобок, Краснославянский, Малахит, Розовый 2, Салют, Черносливовый, Хиннонмаен страйн (среднеспелые), Смена (среднепоздний), Финик, Русский (позднеспелые). Выбирая сорт, исходил из того, чтобы со второй половины лета и до глубокой осени был на столе витаминный десерт. К тому же это облегчает уборку и переработку ягод. Но сколько бы я ни менял сорта, неизменными на моем участке остаются следующие.

Самыми ранними ягодами радует Черномор, Его плоды, хотя и некрупные, но довольно сладкие, собирать их одно удовольствие, потому что ветки слабо шипованные. Ценность — в устойчивости к болезням и неблагоприятным климатическим воздействиям. Сорт пользуется популярностью у садоводов-любителей.

Крыжовник Московский красный растет у меня уже более 30 лет. Считаю его одним из лучших десертных сортов. Ежегодно обильно плодоносит, морозостойкий. Крупные ягоды красновато-фиолетовые с розовой сочной мякотью, сладковатые, с приятной кислинкой, долго остаются на кусте, но при длительной дождливой погоде растрескиваются. Недостаток сорта — присутствие одиночных и двойных шипов. На древесине старше одного года они опадают с корой. При сборе ягод выручают бесшипные верхушки побегов. Сорт подвержен поражению мучнистой росой, которая представляет серьезную угрозу, если своевременно не удалять верхушки больных растений, не прореживать кусты и злоупотреблять азотными удобрениями.

Чтобы уничтожить возбудителя болезни, ежегодно ранней весной, до начала распускания почек, промывают побеги водой, нагретой до 70С. Приствольные круги посыпаю золой (200 г под куст). Можно использовать настой древесной золы: беру 1/3 ведра, заливаю горячей водой, выдерживаю 2 суток, процеживаю и обрабатываю им кусты. Хорошие результаты дает и настой свежего коровяка: 1/3 ведра органики заливаю 3 л воды, полученную массу разбавляю водой в соотношении 1:3 и использую для опрыскивания. Любой из этих способов эффективен.

Черносливовый «прижился» благодаря крупным ягодам (масса до 10 г) и устойчивостью к мучнистой росе.

Десять лет на участке растет Краснославянский. Его компактные кусты среднего размера, прямые побеги увешаны крупными ягодами массой до 9 г с приятным кисло-сладким вкусом и нежной мякотью. По достоинству оценен он за зимостойкость, раннее созревание ягод, устойчивость к мучнистой росе.

По границе участка растет Черный негус. Это довольно большой куст, чуть более 1,5 м. Такой высоты он достиг на 9-й год, стал раскидистым, до 3 м. Ветки очень прочные, унизаны шипами, которые доставляют много неприятностей во время сбора урожая. Ягоды с нежной кожицей, гладкие, с сизым налетом, по вкусу похожи на сладкий виноград. На кусте держатся очень долго, до октября, не растрескиваются даже при длительных осадках. Черный негус к болезням очень устойчив. Кусты красивы в живой изгороди. Если посадить их по границе участка и систематически делать обрезку, будут, как и у меня, полвека служить забором, не требующим ни покраски, ни ремонта.

Кусты позднеспелого сорта Русский при размножении отводками и одревесневшими черенками к 4-5 годам достигают высоты 80-90 см., образуется много однолетних побегов, с возрастом ветви принимают дугообразную форму. Масса ягоды невелика, от 3,5 до 6 г, они темно-красные, кисло-сладкие. Сорт слабошиповатый, отличается высокой зимостойкостью, слабо поражается мучнистой росой.

Многие садоводы стараются найти и посадить бесшипный крыжовник, за ним легче ухаживать, снимать урожай. Безусловно, это положительные факторы. Но, увы, сладко плодные сорта почти все в той или иной мере околючены. В настоящее время на госсортоиспытании находится совершенно бесшипный сорт Черная капля. Надеюсь, скоро мы его получим.

При замене сортов крыжовника ориентируюсь прежде всего на зимостойкость, морозостойкость, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям. Но чтобы эти качества сорта были реализованы, нужны хороший уход, освещение, правильный подбор места посадки, подходящая почва.

Перед посадкой ранней весной или осенью (август — сентябрь) выбираю защищенное от холодных ветров хорошо освещенное место.

При посадке крыжовника в тени, сырых местах ягоды созревают не одновременно, ухудшается их качество. Ямы выкапываю диаметром 50 см и глубиной 40 см, заправляю их плодородной землей, перепревшим навозом (1 ведро), добавляя 200 г суперфосфата и 30 г калийных удобрений, 200 г золы. Все перемешиваю, немного подсыпаю в яму, в центр ставлю саженец, расправляю корни и постепенно добавляю оставшуюся землю, уплотняю ее и поливаю. Кусты крыжовника сажаю на 5-7 см глубже, чем они росли раньше. Если корни и побеги очень слабые, делаю наклонную посадку. Это создает лучшие условия для образования побегов возобновления из подземных почек, благодаря чему быстрее формируется куст.

Вокруг саженца почву мульчирую компостом на 6-8 см. Этот прием позволяет сдерживать рост сорняков, сохранять влагу. Появляется много дождевых червей, улучшается воздухообмен, в зимний период такое теплое одеяло защищает корневую систему от вымерзания.

Мульчирую кусты два раза в год: осенью, после сбора урожая, и ранней весной, после цветения. Во время вегетации и формирования плодов растения подкармливаю органическими удобрениями: коровяком (разбавляю в соотношении 1:5), или навозной жижей (1:8), или птичьим пометом (1:12), или сброженным сеном. Иногда весной, когда погодные условия неблагоприятны, даю некорневую подкормку раствором мочевины(30г на 10 л воды), в который добавляю марганцово-кислый калий в таком количестве, чтобы он приобрел нежно-розовый цвет. Таким раствором поздним вечером с помощью опрыскивателя обрабатываю кусты.

Если почва перед посадкой хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то первые 3 года крыжовник не нуждается в подкормках. Впоследствии необходимо вносить фосфорные и калийные удобрения, азотные — необязательно.

У крыжовника основная масса корней размещается в пределах проекции куста на глубине 5-10 см, и лишь отдельные корни могут уходить на глубину более 1,5 м. Поэтому растения нуждаются в постоянном поливе, но не в излишке влаги, которая способствует развитию болезней. Дефицит влаги во время цветения и созревания ягод отрицательно влияет на увеличение ежегодных приростов, только сильные ветви обеспечивают регулярное и обильное плодоношение.

Кусты крыжовника быстро загущаются и поэтому нуждаются в своевременной обрезке. В первый год после посадки ранней весной укорачиваю все ветви, оставляю 1-2 почки. Из таких кустов к осени от корневой шейки отрастает до двадцати сильных

побегов. На второй год слабые ветви, короче 15-20 см, удаляю. Сильные (50 см и более) оставляю, а те, что растут горизонтально, также обрезаю или использую для отводков.

На третий год удаляю слабые, больные и поломанные ветви. К четырем-шести годам куст должен быть сформирован из 15-30 побегов разного возраста. Их нарастание в длину у многих сортов крыжовника уже на 2-3-й год прекращается, зато сильные приросты имеют боковые разветвления. С этого времени начинается старение куста. В дальнейшем обрезка заключается в удалении старых (6-8-летних) ветвей со слабыми приростами и низким урожаем. Обрезка — сложнейшая операция. Но если внимательно наблюдать за жизнью растений, то с успехом можно ее освоить. Для обрезки используют секаторы с длинными ручками и ножовки.

Крыжовник очень прост в размножении отводками. Иногда просмотришь горизонтальную ветвь, близко наклоненную к земле, и к осени она самостоятельно укоренится. Под кустом почва рыхлая, плодородная — все условия для приживания. А если мне нужны отводки сильные, то ранней весной около куста отгребаю почву на глубину 5-8 см, пригибаю одно-двухлетнюю ветвь и пришпиливаю крючком в бороздке. Верхушку ветви укорачиваю на 1/4, поливаю по мере необходимости. Когда появляются побеги, их подокучиваю, по мере роста в пределах 10-12 см и подкармливаю (на 10 л воды 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли). К осени вырастают хорошие саженцы, которые можно использовать для посадки. Отрезаю их от материнского растения и высаживаю на постоянное место.

Систематический уход, правильно выбранное место посадки, здоровый посадочный материал, возделывание наиболее устойчивых сортов позволят создать хороший ягодник.