Сельдерей корневой

Сельдерей корневой

Почему – рассадой, или успеть сформировать корнеплод

При всей его бесспорной полезности увидеть на огороде корневищный сельдерей пока доводится не слишком часто (хотя для ассортимента любого гастронома – это вполне обычный овощной продукт). Отчего так?

Огородники уверены, что вырастить столь мощный корнеплод в наших условиях не удастся – он просто не успеет набрать необходимую толщину и массу (а значит, храниться зимой не будет).

Отчасти это верно, но с одной оговоркой – так случится, если растить овощ из семян. Но есть другой метод – рассадный. Если воспользоваться им, успех гарантирован почти на 100%.

Особенности жизни. И вкуса

В родном Средиземноморье овощ (как любое двулетнее растение) проходит две фазы жизни.

Первый год – обживание, а затем наращивание листовой массы, способной за сезон создать должный объём питательных веществ, необходимых для цветения и образования семян в сезоне следующем. Формирование корнеплода для этой цели и потребно.

Второй сезон – это постепенное опустошение подземной кладовой с тратой её запаса на формирование довольно высокого стебля (до 1 м). Почему не ниже? Для привлечения насекомых-опылителей цветки должны быть вознесены на должную высоту.

Масса и объём отросших на второй сезон листьев также должны быть достаточными, ведь трата запасённого – процесс, так же точно требующий энергии, как и рост. И энергию эту дают листья, усваивающие солнечную радиацию и свет.

От того, в каких условиях происходит развитие растения, напрямую зависит и аромат, исходящий от листьев, и вкус корнеплода (продукта, для развития культуры промежуточного, а для огородника – конечного).

Условия для роста – каковы они?

Изобилие солнечного света – не главная предпосылка успешного ращения. Но всё-таки следует помнить, что родина культуры – один из самых богатых солнцем регионов Земли.

Не меньшее значение имеет и достаточное содержание:

• воды (в грунте грядки) и

• водяных паров (в приземном воздушном горизонте).

Но это не означает, что для успешного развития культуру следует посадить прямо в болото. Такое количество стоялой воды приведёт к закупорке корневых пор и загниванию растения. В свою очередь недостаток воды (условия, близкие к степи-полупустыне, возникающие при нерегулярном посещении расположенной за городом дачи) приведёт к водному голоданию посадок – о формировании полноценных корнеплодов речи тогда вообще быть не может. А если они всё же завяжутся, то будут жёсткими и неприятными на вкус.

Оптимальным вариантом является полив регулярный – но с обязательным предоставлением грунту времени на просыхание (но не до полной сухости). То есть, грунт для взращивания культуры должен быть не только обильно увлажняемым, но и достаточно воздушным.

Наличие легкоусвояемых питательных веществ во вмещающей почве столь же необходимо. Посему почва готовится заранее – внесённый по осени (в дозе 6-8 кг/м2) перегной (компост) должен гарантированно перепреть. По весне же (за 2-3 недели до высадки рассады) естественное плодородие грунта должно получить подкрепление в лице минеральных комплексов. Это сдабривание почвы:

• аммиачной селитрой (либо мочевиной) 10-15;

• суперфосфатом (простым либо двойным) 20-25;

• любой калийной солью (например, хлоридом калия) 10 г (в пересчёте в г/м2).

Минеральные (микроэлементные) удобрения вносят сразу же после просыхания грунта (к высадке рассады они уже должны обогатить его состав).

При наличии этих базовых условий вырастить корневищный сельдерей на собственной земле попробовать можно.

Кстати, при ращении сельдерея листового и черешкового условия необходимо создать примерно те же.

Культура не слишком требовательна к теплу – для прорастания семян достаточно температуры воздуха всего в +3 C, а рассада способна без ущерба для роста выдержать возвратные заморозки до -5 C.

Рассада: с чего начать?

Учитывая, что 30 выращенных корнеплодов среднестатистической городской семье (из четырёх человек) до нового урожая вполне хватит, для выращивания столь малого числа корней её рассады вполне достаточно площади подоконника.

Сеять нетрудно – семена культуры крупные, весьма похожие на укропные. Процедура проводится ближе к концу февраля. Семена для посева могут быть применены:

• сухие;

• предварительно замоченные.

Варианты посадки могут быть различными – от высадки всех семян в общий ящик до посадки каждого семечка в отдельный стаканчик. Последний вариант по чисто техническим причинам предпочтительнее.

Высев осуществляется в слегка увлажнённый грунт (состава, стандартного для овощной рассады), с равномерным распределением по поверхности. Отличительной особенностью культуры является одинаково активная всхожесть семян как на свету, так и из присыпанного состояния. По этой причине присыпка песком или грунтом того же состава совершенно не обязательна.

Увлажнённый ещё раз (для осадки), грунт с семенами накрывают либо прозрачным пакетом, либо стеклом (сооружают мини-тепличку) и выставляют на подоконник. Всходов можно ожидать спустя 2-3 недели со дня высева.

Далее следуют

С плошки (ящика) с семенами, давшими всходы, снимают стекло-укрытие. Дальнейший уход за рассадой – это:

• предотвращение высыхания грунта (адекватный полив); при ращении в сухом воздухе кухни – опрыскивание;

• пикировка (первая производится при формировании 2-3 истинных (не семядольных) листьев, последующие – по потребности);

• закалка (вынос на открытый воздух балкона с размещением в полутени, чтобы рассада не погорела).

Высадка в открытый грунт

Процедура заключается в перевалке (в мае) рассады из стаканчиков непосредственно в почву.

Грунт в посадочной плошке (ящике) желательно размочить (можно раствором корневина, можно простой водой) до состояния грязицы, вместе с которой и переносят рассаду на постоянное место жительства – так рассада приживётся быстрее и быстрее начнётся её рост.

Расстояние между соседними саженцами в ряду равно расстоянию между рядами (20 х 20 см).

Чего не стоить делать, так это заглублять область корневой шейки. Ошибку в виде слишком глубокой посадки исправляют, чуть «выдавив» саженец погружёнными в грунт пальцами обеих ладоней. «Затылки» же юной рассады (обнажившиеся в результате последующего обязательного полива), наоборот, присыпают небольшим дополнительным слоем грунта.

Лето, грядка, сельдерей

Учитывая, что растениям на грядке тесно быть не должно, производится прореживание. Достигшие стадии начала формирования корнеплода экземпляры просто выдёргивают для потребления в пищу, выборочное же отщипывание листьев можно начать ещё раньше.

Уход за культурой таков, что проще некуда:

• регулярный полив;

• рыхление (предотвращение образования корки);

• прополки.

Мульчирование предотвратит быстрое испарение влаги с поверхности грядки и будет благоприятствовать влажности прикорневого воздушного слоя.

Проведение подкормок рекомендуется проводить в три этапа:

• 2-3 недели спустя после высадки;

• в последних днях июня (для интенсивности роста ботвы);

• в последних числах июля-первых числах августа (в период формирования корнеплода).

При первой подкормке вносится полный набор растворённых в воде жизненно необходимых веществ (удобрений азотных, фосфорных и калийных). Азотные удобрения могут быть с успехом заменены применением органических подкормок – адекватно разведёнными растворами курьяка (птичьего помёта) или коровяка (коровьего навоза).

Для второй и третьей подкормки применяется соединения калия и фосфора (без добавления азотсодержащих соединений).

Что в итоге

Учитывая, что масса одного корнеплода способна быть равной 900 г (при исключительно хорошем профессиональном уходе), масса корнеплода в 200-300 г достижима без особого труда (как, впрочем, и в 400-600 г). Поэтому постараться ради неповторимого вкуса «вершков» сельдерея и несомненной пользы его «корешков» вполне стоит. Попробовать стоит хотя бы из любопытства!

0

Автор публикации

не в сети 11 минут

admin

0
Комментарии: 1Публикации: 903Регистрация: 05-11-2017

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *