Секреты ухода за плодоносящей малиной: подвязка и подкормка

Секреты ухода за плодоносящей малиной: подвязка и подкормка

У малины весьма гибкие побеги. Под тяжестью ягод и влажных от дождя листочков, а также при порывистом ветре они могут сломаться непосредственно у основания. Чтобы это предотвратить важно правильно их обрезать и подвязать. А чтобы получить «богатый» урожай и порадовать родных вкусными и столь полезными ягодами, нужно вовремя подкормить кусты и защитить их от вредителей.

Основной уход и подкормка

Уже ранней весной следует уделять внимание плодоносящей малине. После зимы кусты рассматривают, вырезают все больные, слабенькие и поломанные побеги. Оставшиеся побеги подрезают на 15-20 см, а подмерзшие – обрезают до здоровых почек. Дабы исключить распространения болезней и вредителей, срезанные ветки выносят за пределы участка земли или сжигают.

После этого почву под кустиками рыхлят. В ряды вносят сухие минеральные удобрения, г/м кв.: на 1 суперфосфата – 70, селитра аммиачная и соль калийная – по 30.

Повышенной урожайности и усиленному росту побегов способствует мульчирование. Его проводят сразу по завершении первого рыхления. В ряды вносят слой навоза, перегноя или компоста, содержащего торф. Ширина слоя должна быть ориентировочно 60 см, толщина – 6-7 см. Удобрений получается примерно 4-7 кг. на 1 кв. метр. Осенью мульчу в качестве удобрения заделывают в почву.

Если вы вносите навоз одновременно с минеральным удобрением, то их количество уменьшайте вдвое.

Когда ягоды начнут наливаться, кусты подкармливают коровяком или навозной жижей. При этом коровяк разбавляют водой в соотношение 1:5, а навозную жижу 1:3. Ведро раствора рассчитано на 4-6 кустов.

После уборочной компании перекапывают междурядья и рыхлят ряды. Рассыпают 50-80 г нитроаммофоски на квадратный метр. Начиная с 4 года, под каждый кустик вносят 3-4 ведерка торфа либо перегноя и 100 г селитры или мочевины.

Засохшие ветки, на которых нет плодов, по окончанию сбора урожая вырезаются. В августе подрезаются верхушки побегов замещения. После этого они прекращают расти и начинают деревенеть.

Чтобы увеличить урожай следующего года, в сентябре под каждый куст возможно внести 40 г соли калийной и 60 г суперфосфата. Данным образом, в следующем году увеличится количество цветочных почек, и соответственно урожай.

Подвязка кустов

После зимы малину обязательно необходимо подвязать. Правильно подвязанные кустики не сломаются под тяжестью ягод и листвы. При этом уменьшается опасность возникновения грибковых заболеваний. Рассмотрим некоторые способы подвязки:

Подвязка к 1 колу. Деревянные колья либо любые другие (железобетонные столбы, трубы металлические и т.д.) вбивают в землю рядом с кустом. «Опору» получают лишь побеги, радующие плодами. Это самый простой и распространенный подход к подвязыванию малины. Однако его нельзя назвать совершенным. Побеги неравномерно освещаются солнцем, поэтому ягоды внутри куста будут хуже завязываться и дольше вызревать. Многие садоводы совершенствуют метод, и по бокам куста вместо 1 кола вбивают 2. К одному привязывают плодоносящие побеги, а к другому – молодые, выросшие в течение летнего периода.

Шпалерный метод. Данным способом удобно подвязывать малину, посаженную рядами. Шпалера – это конструкция, включающая столбики и натянутую между ними проволоку. Деревянные колья (или другой подручный материал) вбивают в землю через каждый 2-5 метров. По ним в 2-3 ряда натягивают проволоку. Побеги, приносящие плоды, с обеих сторон шпалеры подвязывают к проволоке, а слишком длинные – изгибают и тоже привязывают. Получается, что молодые побеги будут расти внутри куста, а другие ветки их не будут затенять. В то же время, плодоносящие побеги вовремя и одновременно дают урожай.

Бывает, устанавливают двойную шпалеру. На каждый вкопанный столб закрепляют две поперечные рейки. Если высота столбиков, например, 2 м, то рейки следует прибивать на вышине 0,9 и 1,5 м, иными словами между ними должно поддерживаться расстояние примерно в 0,6 м. Через концы реек параллельно натягивают проволоку. Побеги помещают внутрь конструкции (между проволок). С интервалом 1-1,5 м продольную проволоку можно скрепить поперечной, таким образом усилить конструкцию. В результате образуются отдельные ячейки. Мощные плодоносящие побеги рекомендуют подвязать к проволокам, иначе при сильном ветре они могут сломаться. Метод позволяет сформировать больше побегов и, соответственно, получить больше урожая. Однако двухшпалерный способ имеет и свои недостатки. Во-первых, недосягаемость внутренних веток затрудняет сбор урожая. А во-вторых, их кучность формирует благоприятные условия для развития грибковых инфекций.

Скандинавский метод. Эта та же двойная шпалера, с той лишь разницей, что натягивается не 2, а 1 пара параллельных проволочек. Расстояние от почвы, а также между проволоками должно составлять ориентировочно по 1 м. Создается конструкция следующим манером. Через каждые 3-4 м в грунт вкапывают парные столбы. Расстояние между парными столбами – 1 м. Далее через опоры, на вышине 1 м от земли натягивают проволочку. Плодоносящие стебельки оплетают вокруг нее, не привязывая. В результате образуется V-образная фигура.

Метод исключает возможность поломки замещающих побегов, так как они растут внутри шпалеры. Кроме этого, дачники с легкостью доберутся до всех ягод. Единственный недостаток метода – большая кучность веток.

Веерный метод. Между кустами устанавливают опоры. Кусты делят на 2 части. К каждой опоре в наклонном положении (в виде веера) подвязывают половину плодоносящих побегов двух соседних кустиков. Замещающие побеги растут посередине раздвоенного куста. Метод подходит для подвязки небольших кустиков. Обеспечивает равномерное освещение стеблей и исключает их поломку.

0

Автор публикации

не в сети 18 часов

admin

0
Комментарии: 1Публикации: 779Регистрация: 05-11-2017

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *