Как только заканчиваются морозы и наступает сезон оттепелей, садоводы-любители постепенно начинают готовиться к новому сезону. Первые визиты на дачные участки носят не только разведывательный характер с целью проверки сохранности имущества. Не менее важно в этот период оценить сохранность сада после зимы, подготовиться к массовому таянию снега, проверить состояние рабочего инвентаря.
Сад
В суровые и многоснежные зимы нередки случаи вымерзания и обламывания ветвей.
Для начала следует спилить или обрезать все поломанные ветви, а места срезов обязательно заделать садовым варом. Поврежденную морозом или воздействиями других внешних факторов древесину следует обрезать до здорового слоя, затем нанести слой садового вара, а если место повреждения довольно большое, то и плотно забинтовать чистой натуральной тканью.
Если осенью обрезку деревьев провести не удалось, то весной это делать нужно как можно раньше, пока не началось движение соков. Цель обрезки – омоложение старых деревьев, укорачивание прошлогодних побегов у молодых, прореживание кроны для предотвращения различных заболеваний.
Старые, но плодоносящие деревья подлежат тщательному осмотру: поврежденные, высохшие и больные ветви следует удалить без сожаления – толка от них не будет, а угроза здоровью всего дерева немалая. Затем обрезаются все тонкие веточки, растущие внутрь кроны – они будут способствовать загущению кроны и распространению болезней. Далее обрезают ветви, плоды на которых либо вовсе не растут, либо их очень мало. После этого нужно проверить, не мешают ли какие-то старые ветви новым, оформившимся. Если такие есть – то их тоже нужно удалить. Таким образом проводится чистка старого дерева от лишних веток, которые забирают у него много соков и снижают плодоношение. В последнюю очередь формируют крону, обрезав сначала верхушку дерева до высоты 3,5 метра, и следом проредив по кругу молодые ветви. Также следует удалить все вертикально растущие от ветвей побеги – волчки, плодов на них точно не будет. В результате образуется простор для роста молодых, плодоносящих ветвей, хорошее освещение и свобода движение воздуха. Сила дерева будет направлена на формирование плодов и прирост новых здоровых побегов.
У молодых деревьев следует на 1/3 укоротить прошлогодние побеги, при этом будет лучше, если крайняя почка будет расположена сверху. Тонкие веточки, растущие внутрь, обрезать.
Густую крону следует проредить у всех деревьев, это позволит уберечь весь сад от распространения грибковых заболеваний, а также личинок насекомых.
После обрезки толстых и средних ветвей места срезов также нужно замазать садовым варом, это убережет их в период сокодвижения от намокания и последующего гниения.
Следующий важный момент по подготовке сада к новому сезону – покраска стволов побелкой или специальной краской. Делать это нужно как можно раньше, так как весной от яркого солнца древесная кора может получить ожог и растрескаться. Это повлечет за собой накопление в трещине лишней влаги, бактерий и грибков, а в результате – болезнь дерева.
Окончательный штрих в ранних весенних заботах о саде – это обработка его химическими препаратами. Чаще всего для этого используют бордосскую смесь или железный купорос.
Для эффективного и безопасного распыления растворов по кронам деревьев, как и покраски стволов побелкой, необходима безветренная и сухая погода в день обработки и, хотя бы, на следующий.
Снег
Снежная зима – гарантия того, что земля получит достаточное количество влаги. Однако некоторым растениям влаги нужно больше, чем другим. В каких-то местах нужно, чтобы снег сошел побыстрей, а где-то наоборот – попозже. На ровных горизонтальных участках снег тает равномерно, и вся влага уходит в почву. А если усадьба имеет уклон, то часть талой воды будет стекать и не только не напитает землю, но и смоет плодородную землю. Поэтому ранней весной нужно повнимательней отнестись имеющемуся на участке снежному покрову.
Приехав на участок в самый первый раз, дачник в первую очередь принимается за расчистку дорожек от снега – ходить по сугробам неудобно и опасно. Если дачные дорожки из камня или бетона, это правильно. А если дорожки не вымощены, то счищать снег полностью лучше не стоит – трава от весенних заморозков может погибнуть, и почва превратится в жидкую грязь. Лучше оставить 5-10 сантиметров снега и на него уложить старые доски. По ним и ходить удобнее, и почвенный покров можно уберечь, и чистоту обуви сохранить.
В погожие дни снег возле стволов деревьев тает, образуя круглые воронки. Забрасывать их снегом можно, но ни в коем случае не утаптывать его – плотный снег долго не тает. Рыхлый же быстро снабдит растения необходимой влагой. Побольше снега нужно подбросить под стволы можжевельников – им ранней весной требуется много воды, иначе хвоя может пожелтеть.
На огородных грядках снежная добавка тоже не помешает, и опять не следует забывать про вред от утаптывания снега.
Чтобы сохранить влагу на участке с уклоном, следует соорудить поперек склона несколько брустверов. Вот их как раз и можно уплотнить – так они долго будут препятствовать стеканию воды.
Рабочий инвентарь
Осенью, по окончании дачного сезона, все садовые и огородные инструменты были аккуратно вымыты и сложены в бытовке или кладовке. Зиму они провели в условиях сухого и очень холодного воздуха, и их состояние необходимо проверить.
В первую очередь это относится к инструментам с деревянными рукоятками. Черенки лопат, грабель, топоров и других садово-огородных помощников имеют свойство усыхать. Их стоит подогнать поплотнее к металлическим частям и понадежнее закрепить.
Ржавчину с металлических частей нужно удалить с помощью наждачной бумаги, а затем смазать любым техническим или растительным маслом. Смазки потребуют и секаторы, а также сучкорезы и садовые ножницы.
У веерных грабель иногда во процессе использования выпрямляются края пластинчатых или проволочных зубьев – их можно согнуть вручную. Остроту пил, ножовок, садовых ножей и других режущих инструментов также требуется проверить.
Ждать полноценного начала дачного сезона для этого не стоит – время весной летит быстро, каждый час будет дорог. Опытный и заботливый хозяин устраивает смотр рабочему инвентарю именно ранней весной.
Самая первая и самая ранняя процедура по уходу за плодоносящими кустарниками – это полив веток кипятком. Само собой разумеется, что поливать кипящей водой не получится, так как она остывает от холодного окружающего воздуха довольно быстро. Максимальная температура такой воды – 80-85°С. Личинки насекомых, зимующие в почках растений, в этом случае погибнут, а растению кипяток не повредит. Проводят такую процедуру в конце февраля или же начале марта. Позднее это делать опасно для растений, так как в них начнется сокодвижение и оживающие ветки могут получить ожог.
Когда на участке понемногу начнет сходить снег, следует приступить к обрезке кустарников. Обычно весной проводят так называемую санитарную обрезку. Обрезку, формирующую и омолаживающую крону, проводят осенью с учетом летнего урожая ягод. Но если это не удалось сделать вовремя, то обрезку можно произвести и весной. Главное успеть до начала движения соков по растению.
Ягодные кустарники по внешнему виду можно условно разделить на два типа по форме формирования растения и способу их выращивания. Например, смородина, крыжовник, голубика и жимолость имеют прочные средней длины ветви, поддержка им требуется лишь в период созревания ягод. Для этого используют круговые или квадратные подпорки, поддерживающие куст по периметру. В отличие от них, побеги малины и ежевики вырастают довольно высокими – до 1,5-2 метров. Без поддержки они опускаются на землю, и их принято подвязывать к опоре – каждый побег отдельно. Эти особенности нужно учитывать во время проведения обрезки и дальнейшей подготовки растений к новому сезону.
Перед обрезкой под кустарниками следует убрать прошлогоднюю листву и другой растительный мусор. С ветвей обязательно снять все оставшиеся после сбора урожая высохшие ягоды. Такой способ поможет избавиться от личинок насекомых-вредителей, которые зимовали в этих местах.
Обрезка смородины, крыжовника, голубики и жимолости
Обрезку производят острым секатором, чтобы срез оставался ровным, без обрывов и раздавливания. Крупные ветки срезают до основания, при этом плоскость среза желательно сделать параллельно поверхности земли, а срез либо посыпать толченым древесным углем, либо замазать глиной. Мелкие срезы можно оставить без обработки.
Процедуру обрезки начинают с удаления поломанных, больных и высохших веток и побегов – это так называемая санитарная обрезка. После этого формируют куст для получения хорошего урожая. Сначала обрезают всё, что растет горизонтально в нижней части куста, оставляя вертикальные сильные ветви. Затем осматривают куст на предмет плодоношения в новом сезоне – крепкие побеги с длинными боковыми веточками оставляют, на них впоследствии образуется самое большое количество ягод. Старые побеги с короткими веточками вырезают до основания. Середину куста прореживают, обрезая полностью тонкие и слабые прошлогодние побеги. У слишком длинных прошлогодних побегов можно прищипнуть или обрезать верхушки. Правильно обрезанный куст получит необходимое количество питательных веществ из почвы, и ягоды наберут полновесность и хороший вкус.
Обрезка малины, ежевики и их гибридов
Ягоды малины, ежевики и гибридов дают только прошлогодние побеги. Побеги позапрошлого сезона выглядят высохшими и безжизненными. Если срезать такой побег, внутри он окажется сухим, его можно просто сломать рукой. Прошлогодний же на срезе будет зеленовато-белого цвета и прочный на ощупь.
Обрезку следует начать с удаления сухих, поломанных и больных ветвей. Их нужно срезать до основания. Оставшиеся здоровые и сильные ветви обрезать сверху на одном уровне, примерно на высоте 1,3-1,6 м. На ветках могут оставаться прошлогодние листья – их тоже нужно убрать, так как из места их прикрепления к стволику будет расти плодоносящая веточка.
Один корень малины или ежевики каждый год может давать от 5 до 10 побегов и более. Во время весенней обрезки нужно оставить только 3-4 наиболее сильных и здоровых побега.
Оставшиеся ветви после обрезки необходимо подвязать к опоре, даже если они выглядят прочными, – как только растение начнет питаться, оно станет более гибким, а нарастающие плодоносные боковые побеги прибавят ему вес. В результате даже самая сильная ветка может обломиться. Для поддержки малины и ежевики обычно используют шпалеры: к вертикальным стойкам, высотой 1,25-1,5 м, крепят 2-4 горизонтальные перекладины. К этим перекладинам, начиная с нижней, подвязывают побеги, располагая их на расстоянии 15-22 см друг от друга. Такое расположение дает необходимый простор для каждого побега и плодоносные боковые веточки не мешают друг другу. Растение получает необходимое освещение и хорошо проветривается, а в сезон сбора ягод к каждому кусту удобно будет подойти.
Все обрезанные ветви и побеги необходимо собрать и сжечь в специально отведенном для этого действия месте. Закладывать в компостную кучу или яму эти остатки нельзя, так как в них могут оставаться выжившие личинки насекомых, а также болезнетворные микроорганизмы. Сжигание удаленных веток предотвратит распространение инфекций среди растений.
Весенняя обработка ягодных кустарников
После обрезки кустарников растения следует обработать от возможных болезней и насекомых-вредителей. Для этого существует множество химических препаратов, в том числе и комплексных. Обработку проводят с помощью опрыскивания.
Очень внимательно нужно подходить к выбору времени для обработки. Наилучший эффект достигается, если растения обрабатывают во второй половине дня, ближе к вечеру, в сухую и безветренную погоду.
Препараты подготавливают заранее, но только в том объеме, который необходим для имеющегося количества растений. Хранить готовые препараты не следует, так как со временем они теряют рабочие свойства. Готовый препарат распыляют над каждым кустом, как следует смачивая все надземные его части.
Обязательно следует ограничить нахождение детей и домашних животных возле обработанных растений, так как почти все препараты ядовиты.
